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艾雷岛我来了!一位中国威士忌发烧友的苏格兰威士忌朝圣之旅

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威士忌杂志 发表于 2020-9-11 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
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前言:


我们的好读者Eddie的苏格兰朝圣之旅仍在继续。这次,Eddie从斯佩塞来到了艾雷岛,让我们随他的脚步来看看这段全新的旅程吧。(他的斯佩塞之旅全攻略)

曾有一段妙语:一个人喝威士忌久了,最终是要昄依到泥煤(Peat)里去的,而且当你爱上它以后,这玩意就像毒物一样,不隔三差五来那么一口,就会心痒痒受不了,幸好喝这个你永远不用担心被朝阳群众举报。 





个人相当喜欢这有趣的描述和感觉,加上村上春树笔下的著名的(如果我们的语言是威士忌)也是源自于艾雷岛/Island of Islay的生活,籍借这样的充分的理由,必须去亲身体验一下传说中的泥煤(peat)制(心)毒中心风貌。

从斯佩塞出来去到艾雷岛的路上会路过著名的尼斯湖,如果时间充裕可以参加湖上泛舟之旅,沿着湖边还有几个古老的苏格兰古城堡值得探寻,不过对于我这一心只想尽快到达心中的圣地的酒徒而言,经过即算去过



路途中居然看见远道而来的美军F15战机低空穿越尼斯湖,声浪和疾速视觉让人大呼过瘾,后来一打听苏格兰高地是北约空军联训的北部空域,也算是沿途的一大福利了

去往艾雷岛只有两种方式——
从格拉斯哥坐螺旋桨飞机进去和开车搭载大型渡轮摆渡过去.
 
之前搜罗信息看见不少台湾和日本客是飞进去靠徒步来回酒厂,路途遥远不说,要想赶上几家的对外接待参观时间看起来没啥希望,岛上一共才三千多人也没有租车公司,唯一选择是打车,打车---哈哈哈,放弃念想吧


为了完美的旅程感受,清早出发从斯佩塞驱车近300公里一直开到离岛最近的港口肯纳奎格KENNACRAIG,地图上标记201英里(5小时),其实开开停停花了10个小时多才到。

因为苏格兰的特点是一路上下坡加曲折蜿蜒,几乎没有超过2公里的直路,有些路段更是几百米就要不断变换方向,一天下来手臂几近麻木。

去往小岛南端的Port Ellen港,一天也没几班船来回,各位可以在英国的这家游船公司提前订到船票(建议订往返—比较容易掌握时间),千万不要侥幸去到现场傻等。
依山傍海食物惊艳居民友善的Oban小镇

Oban镇地方不大但是遍地林立的餐馆,Oban威士忌就是产自于这个小镇也有参观的开放节目,想想嗯—算了吧,下一站可是艾雷。酒徒当然不会放过镇上的Whiskyshop,两家大的都在中央区域,很好找---有些国内罕见的货物,价钱可以和老板小刀,不错的福利。
极富人文气息的Oban小镇

我选了早上7点出发的航班,提前半小时开车上船,开车上渡轮还是不错的体验,停完车上楼享用英式全餐,也可以在甲板观望峡湾风光,2小时的航程后到达传说中的圣地—艾雷岛。
汽车轮渡,吼吼!

临近靠岸前早已按奈不住激动的心情眺望传说中的安逸之所,感谢上天顺手给的意外惊喜,将早间的七色彩虹做欢迎礼让人倍感兴奋!
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关于艾雷岛

艾雷是个小岛,上面坐落着10座酒厂,包括著名的已关停厂Port Ellen。

之前的喝的经历已经对其中几间酒厂的作品深感执迷,泥煤/烟熏混合的浓重味道加上海风带来的咸味,与斯贝赛产区所呈现的花草香浓郁完全是两种风格

引用一小段前人的话来解释一下泥煤对威士忌的作用。

在威士忌酒的制作过程中,麦芽需要经过烘烤的步骤,「泥煤」是用來燃烧发热的主要燃料来源。在烘烤烟熏过程中,随着热气上升,泥煤中的分子会和麦芽作用并产生「酚」,随着接下来的蒸馏进入酒体,传统苏格兰威士忌的「泥煤味」便是由此而来。

泥煤是一种特殊的煤炭,由石楠花、苔蘚、羊齿类等植物组织,经过上千年、甚至上万年的沉积变化后,形成像沼泽般的湿地层,蘊含了特殊的植物香气,進而成就泥煤威士忌的独特风味。在得天独后的风土条件下,艾雷岛上出产的泥煤威士忌个性更为强烈鲜明,融合了粗旷豪迈的烟熏味以及海洋的咸甜碘味,人们戏称的「消毒水」、「碘酒」或者「沥青味」,其实就是这股泥煤烟熏和海风交互激荡下的口韵。

前辈专家负责理论,我接着来述说旅程吧,各位去前务必去各家酒厂网站了解开放的参观时间并且先做个预约,因为艾雷岛上的游人可都是和你一样的发烧友,除了酒厂没有其他景点可逛了,更没有国人大爱的免税商场 。

下船直接右转,通过窄窄的小路去到传说中的乐加维林Lagavulin,正好赶上9点半开始第一场接待。
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艾雷岛“头牌”Lagavulin

第一站去到Lagavulin,因为这家是个人心目中最爱,酒体中的烟熏泥煤搭配得相当精妙,不需要通过常规略带强烈的某种味觉去体现和证明什么,做到完美平衡和张弛有度即是成熟功力的体现,和本人所崇尚的内敛老男人个性比较符合。

参观的过程热情严谨并重,与上次提到的格兰花格一样,这家独立风格的老酒厂自我滋润,经营者把绿色和黑色搭配整体透出的豪门气质,Lagavulin在苏格兰方言盖尔语意为「工厂所在的山谷」("hollow by the mill),与自然景色的完美融合更是把对于这家的景仰又抬高了不少

个人感觉唯一遗憾是这家缺少中间层面的年份或纪念款,除去16/12年的入门基本款和价格稍高的几款DE版本,19/21年份的产量很是稀少,然后就直接是人民币万元以上的25-37的超高年份,不知道各位的感觉如何?
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→_→ 被Eddie嫌弃的Ardbeg 

参观大约1小时多左右,结束就不用费心折腾赶场了,隔壁家都是10点半开始上午的第二场,建议可以去到阿贝酒厂/Ardbeg,除了超级大派头的广场以外,他们家的餐厅倒是不错的休息场所,有不少和他们家相关的历史艺术品可以参观,顺便预约12点的参观吧!

去之前尝试过他们家经典的10年以及乌干达/uigeadail和漩涡/Corryvreckan 等几款作品,参观中了解到这家1815年创立后,因为经营不善曾经在1981及1991年关门,多方资本进入以后才得以重生,直到被 Glenmorangie  (隶属于著名的LVMH) 购买,1997年才又重新恢复生产这个-----敏感的年代倒闭,怪不得现在的作品都比较“创新”,类似于岛上的另外一家布赫拉迪Bruichladdich,好吧,酒厂也看了不少,从一个刁钻的消费者角度而言,我发觉忽然对Ardbeg不太感冒了。
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大户人家Laphroaig 

备受英国皇室钦点著名酒厂的岂能不去膜拜一下,还没进门看见了酒厂门口几面大旗迎风飘扬,Suntory赫然其中,心里顿时那个酸爽啊(日本威士忌酒厂的并购速度是真心可以),岛上的波摩酒厂也已经被三得利拿下。

从参观接待大厅里,我一直在试图寻找皇室的印记,这要换在我国某酒厂大领导的来访照片那基本上是第一位醒目哒,然而—让我深深失望了,人家有料加低调,根本不通过这个在展厅炫耀,而是重点体现完整产品线和悠久历史风。

这次咱们又正好赶上建厂200周年,不少的纪念礼物一次性买了个够,大户人家的风范不仅表现在有工厂,参观中还得知艾雷岛很大的一块天然泥煤产地是他们家买断的,足够未来好几百年的关键原料供应,相比刚刚那家---好吧,我肯定喜欢持续的大户:)

在糖化车间通道里找到了一系列的皇室参观印记,几乎每年查尔斯王子他们就会来Laphroaig帮忙做事,从木桶制作,地板发芽到蒸馏学习都参与过,总算了却我的好奇心愿。

标准的参观流程除了可以随意拍照之外,还增加了到他们家后院海边的观景环节,正好帅帅的小哥解释了为什么以Laphroaig为代表的艾雷岛的威士忌里那个喝到咸味(灌装进木桶中的酒体除了Angel’s share之外,仓库就在海边,经年累月的海风和空气交换渗透,造就了独特的天然味觉交换场地)各位可以试试艾雷的几款高年份搭配生蚝,此乃人生一大快意!
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首府之名Bowmore 

除去这三家以外其他的工厂多少有些相形见绌,唯独波摩酒厂Bowmore值得强烈推荐,毕竟是以艾雷岛首府地名命名的嘛!

从Port Ellen开车过去绝对是个乐趣,有两个选择,一是走双车道的A846公路呢,可以看见刚刚提及的Laphroaig家的泥煤田,开窗感受下独特的味觉体验吧,也可以顺便停车看看从格拉斯哥飞过来的飞机降落在小小的机场,来艾雷的都不赶时间,享受下安逸的阳光午后真是惬意,另外一条路B8016建议回程试一下,因为70%的沿途只有一条车道(对的,就是只能一次过一辆车)

但是乐趣在于—享受交汇车的礼让,如果你靠路边停让对方过,总能够享受到一个微笑加那自然的挥手致谢,这样浓郁的乡村人文气息,在大城市久了各位需要这种人际间的致敬和尊重感,当然还有沿途穿越无人区的一小段,两边的牛羊随处可见,两种完全不同的风格哦,所以不要老听车载导航的走大路建议,有机会去冒险一下吧

来到伟大的波摩酒厂,1980年英女王伊莉莎白二世参观了他们家,这也是女王唯一一次参观除了Laphroaig以外的酒厂。

波摩的参观者中心面积几乎和Laphroaig并列第一,风格很现代,除了对历史的描述会引领大家从他们的经典产品到刚刚环节的参观。

在这里必须说一下他们家造型独特的蒸馏器,被日本酒业巨头三得利(Suntory)公司收购以后。日本人实在太爱这个酒厂了用科学化的精神订了与Bowmore酒厂一模一样的一整套蒸馏器,仿照了其麦芽处理及调配的比率,还聘请了原厂酿酒大师前来协助,大家熟知的最近又在价格飙涨的山崎就是源自于这样的经典标准设备和工艺 。

酒厂在最后的品鉴前会很耐心让大家尝试蒙上眼睛去品味几种典型味道,(椰子/香草/巧克力/蜂蜜/葡萄干/糖浆等)加深对于之后不同品种品鉴的感受,这点是诸多酒厂参观下来最独特的,请提前预约这家因为每次的接待人数有限,属于高品质的游历路线

其他几家酒厂也去逛过就不剧透了,感受是一旦去过,了解他们的历史和工艺真的会对自己之后的选择和偏好产生很大的影响。
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入驻Islay;以及岛上迷醉 

这次岛上的住宿选择Port Ellen港口边的价格不菲的Islay Hotel , (当然如果想节约预算就可以继续寻找各类B&B,按同船游客的话是您这两天hotel费用我们可以住一礼拜了)

入住时前台就会问你是否要预订今晚餐厅的座位,因为每天晚上这里都是爆满的(当地情侣相亲,家庭生日餐,老少爷么聊天,闺蜜聚会等都喜欢聚集于此),在这家历史悠久的天然良港酒店当然少不了可口的海鲜作伴

艾雷—如果只是几家酒厂之旅,远达不到村上春树笔下的曼妙境界,如果想追寻这样的感觉,你得设法融入当地人群的生活——至于话题么威士忌酒无疑是最好的载体。

带我进入书里意境状态的是餐后的酒吧闲暇时光,角落里有三位中年大叔自发组合演奏着古老手风琴和小提琴的组合,配合着悠扬的苏格兰传统节奏音乐中聊天的,选择跳舞的,结伴啜饮的各自享受着一天之余的社交乐趣,这些来自全球的同好们白天在不同酒厂游历,只是匆匆照面点头之交,晚间的再次相聚便开始敞开话匣子交流彼此的看法。

此时完全没有国界的,彼此的乐趣,话题,爱好,感受,观点都源于Whisky,更有意思的是分布在岛上的酒厂职员们,也在餐后加入到酒吧的欢聚,于是各家工厂的八卦,白天曾经的路遇,爱好者的偏爱,看法和酒厂职员的观点交杂,频繁碰杯加上酒精的化学作用,说什么不重要了—环境气氛才是重心。

跟随节奏你可以选择融入舞池,去尝试学习苏格兰的踢踏舞,可以跟随节奏的敲击桌子,一曲结束加入鼓掌致意和高声赞美的人群,偶然间,豪们喝到尽兴便会去敲钟顺口喊道it’s my round,(请客所有人喝一杯),这瞬间--我觉得把村上先生的书名改成,“确定以及肯定我们的语言是威士忌”会更相当切合当时的现场节奏。


与不同人的交流间你能感受到除了对生活节奏的喜悦,更多触及到当地人精神世界里的无奈感,毕竟艾雷的名气太大,岛民祖辈都是从事酿酒相关产业,生活太过于安定和缺乏变化,想好新鲜的年轻人当然想离开这里去看看外面的精彩世界,无奈于各种压力必须在此延续事业并且结婚传承子嗣与此,岛民的世界真的很小,年轻人很乐于和你打听外面的世界试图给自己未来的征程以信心,也会不遗余力的介绍你他们所处世界中的朋友---来找你喝一杯,于是从手工啤酒到威士忌完全停不下来的感觉,几乎于岛上的两个晚上都是这种节奏,各位醉醺醺的岛民和游客们直到夜色浓郁和舌头发直才会渐渐散去,从喧嚣回顾到宁静,弥足珍贵的迷醉感觉,也暗自庆幸自己生活在一个可以去探索世界的环境中

我现在用的是这张图片作为微信的背景来纪念迷醉于艾雷的记忆

徜徉在Port Ellen岸边的长椅上享受海风和阳光暖煦,看着左边的小镇和边上关停的著名酒厂,此刻不需要音乐也不需要任何的思绪存在,just enjoy in the moment ,你会发现生活的美妙之处根本不在于我们熟悉的大城市生活节奏,物质的堆砌,复杂的人际,全部扔掉它享受Whisky圣地带来的安逸和单纯吧,也顺便借此感谢一下家中贤妻,毕竟一个人的追寻梦想游历需要家人的支持和信赖和独自默默付出。
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Eddie对大家说几句 

游记和感受差不多写完了, 借用老友老谭的一句话:好玩是吧,这就对了,最重要的就是好玩啦,有空大家一起玩。

日后少不了与各位酒徒酒友的交流,大家珍惜当下,祝喝到玩到开心

看见第一期的酒友留言的一些观点,我的建议是如果感觉你的生活路径过成与其他人太一致了,或许该尝试让自己为了喜爱的梦想去做点不同尝试,背景生命只有一次少留点遗憾吧!
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最后的一点tips 

最后有一些小TIP给到大家:

苏格兰和英国不是一回事(完全不是!),大家在交流中少谈英国这个词,更要小心谈到女王或者英国有多好,在当地容易引发不必要事端,就把它当个独立国家看比较好。

所有酒厂的旅程和入住,建议最好是正装,尤其是带有苏格兰蓝白格衬衫会很受欢迎,当地人会很喜欢穿着体面并且带着他们国旗色彩,自然不会吝啬给到你赞叹,在餐厅和品鉴中心有时候还会受到格外的尊重。

开始着手去准备你的威士忌之旅吧!


谢谢你Eddie,带我们一览苏格兰的好风光,


也给了我们迈出脚步的决心。


Cheers mate!


去体验一场苏格兰威士忌朝圣之旅就从关注我们开始!




作者:Eddie Zhang

编辑:杨春雪

责编:曹云飞

公共账号:whiskychina

联络邮箱:whisky@vip.163.com

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——我不是懒,我只是懒得签名而已。PS:汽泡菌
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